La pasarela milanesa se rindió al brillo: así se dibuja la moda que viene

Son las ocho de la noche en el quadrilatero della moda y las luces todavía están tibias, como si la ciudad no terminara de decidir si el día terminó o recién empieza; afuera, en los patios de piedra, las invitadas se sacan fotos con los looks que todavía traen puestos, y adentro, en la pasarela, la música ya marca el pulso de lo que vamos a usar el verano que viene. La Semana de la Moda de Milán bajó el telón con sus colecciones primavera-verano 2027 y dejó una postal bastante clara: el brillo volvió para quedarse, la sensualidad se mostró sin pedir permiso y la silueta italiana se animó a mezclarse con el ruido visual de los años 2000. Las pasarelas de Prada, Fendi, Gucci, Dolce & Gabbana y Armani, entre otras, propusieron un mapa amplio, que va de la experimentación más sobria al exceso más alegre, y que obliga a repensar qué entendemos por elegancia cuando la temporada se calienta.

Prada y Fendi: la falda y la lencería como declaración

En el arranque de la semana, Miuccia Prada y Raf Simons pusieron la falda en el centro de la escena, y lo hicieron a su manera, sin prisa, como quien ordena una mesa antes de sentarse a comer; vimos modelos plisados, rectos, otros con grandes aberturas, estampados florales, lazos, lentejuelas y apliques que parecíanjoyas cosidas, una especie de archivo vivo de la casa repasado con mirada nueva. Del otro lado, Fendi llevó la sensualidad al primer plano con transparencias, encajes y prendas que claramente dialogaban con la lencería, en una colección que recuperó la estética setentosa y le rindió homenaje a Raffaella Carrà, aquella italiana que sabía mover una Pollera como nadie, y que sigue siendo referencia cada vez que el calor y el ritmo se cruzan en una pasarela.

• Marni mezcló parkas con sandalias, lunares con rayas y suéteres amplios con pantalones de cuero, de la mano de su directora creativa Meryll Rogge, en una propuesta que apuesta al contraste como regla.
• Roberto Cavalli volvió al espíritu de los 2000 con estampados animales, denim de tiro bajo y transparencias, como si la marca se reencontrara con su propio archivo más ruidoso.
• Gucci presentó su segunda colección con Demna al frente, en una puesta que simuló una boutique de lujo, donde la sastrería entallada, las referencias ecuestres y los abrigos de piel sintética convivieron con faldas de corte noventero.
• Dolce & Gabbana se inspiró en los guardarropas de las grandes familias sicilianas y construyó una colección con encajes, estampados de leopardo, bordados y joyas que parecían sacadas de un cofre de herencia familiar.
• Armani cerró la semana con Silvana Armani a cargo de la propuesta, con vestidos fluidos en blanco y negro, escotes pronunciados, cristales, lentejuelas y tejidos metalizados que brillaron bajo una bola disco instalada sobre la pasarela.

Entre tanta pasarela, la semana también dejó movimientos internos que conviene marcar, porque la moda italiana no se entiende sin sus equipos creativos: Glenn Martens presentó su última colección para Diesel tras cinco años al frente de la marca, y en paralelo, Simone Rizzo y Loris Messina debutaron en Moschino con una propuesta que volvió a poner en primer plano el humor y la irreverencia que siempre se asociaron a la firma.

Cuando vuelvo a mirar el reloj ya es casi medianoche y el patio se va vaciando, las luces de la pasarela quedan encendidas como quien deja una hornalla baja, y pienso que en el fondo lo que mostró Milán es algo bastante humano: la moda de la próxima temporada cálida no va a pedirnos que elijamos entre brillar o ser discretos, sino que nos animemos a hacer las dos cosas en el mismo outfit, con la misma naturalidad con la que uno se sirve un vaso de agua después de un día largo. Y en ese gesto, en ese animarse, está probablemente la verdadera propuesta de las casas italianas para el verano que viene.